The confirmation of Matthieu Blazy’s new role as the Artistic Director of Fashion Activities at Chanel was undoubtedly the highlight of the year. The Paris-born designer began his professional career as a designer at Raf Simons, spent four years working at Maison Margiela, was senior designer during Phoebe Philo’s tenure at Céline and, between 2016 and 2019, worked closely with Raf Simons at Calvin Klein, overseeing the design of both menswear and womenswear collections. In 2021, Blazy was appointed creative director of Bottega Veneta. During his four years at the Italian fashion house, the French-Belgian designer has gained enormous critical acclaim. His clothes are a symbol of not only discreet elegance but unmatched artisanal innovation—wearable yet avant-garde, unexpected yet timeless. One can only begin to guess what a man like him can do at a maison like Chanel. We are ready to have our minds blown.
La confirmation du rôle de Matthieu Blazy en tant que directeur artistique des activités mode chez Chanel a indéniablement marqué l’un des moments forts de l’année. Né à Paris, le designer a commencé sa carrière professionnelle chez Raf Simons, puis a passé quatre années chez Maison Margiela, avant de devenir designer senior pendant le mandat de Phoebe Philo chez Céline. Entre 2016 et 2019, il a travaillé en étroite collaboration avec Raf Simons chez Calvin Klein, supervisant la création des collections hommes et femmes. En 2021, Blazy a été nommé directeur créatif de Bottega Veneta. Au cours de ses quatre années à la tête de la maison italienne, le designer franco-belge a reçu un accueil critique immense. Ses créations symbolisent non seulement une élégance discrète, mais aussi une innovation artisanale sans égale – à la fois portables et avant-gardistes, inattendues et pourtant intemporelles. Il est difficile d’imaginer ce qu’un talent comme le sien pourrait accomplir dans une maison aussi emblématique que Chanel. Nous sommes prêts à être éblouis.
Louise Trotter went from the bottom to the very top—in more ways than one. The designer started out at Whistles, Calvin Klein Jeans and Gap, before, in 2009, she took over the reins at Joseph, a British brand known for its minimalist aesthetic. After nine years, she moved on to French sportswear label Lacoste, where she modernised the brand's sporty heritage with contemporary designs. Louise’s work for both brands was very well received, but it was her short tenure at French fashion house Carven that really put her on the map. As sad as it was to see her leave, as exciting it was to find out where she was headed. What one can expect from her at Bottega Veneta, one of the most esteemed fashion houses out there? A lot. Trotter's designs are known to be sophisticated, clean but with a twist, and elegantly tailored; she cultivates an innovative use of fabrics and is celebrated for her great attention to detail. Pair that with the incredible heritage and savoir-faire of Bottega Veneta, and you, hopefully, have got yourself a winner.
Louise Trotter est passée du bas de l’échelle au sommet, et ce, à bien des égards. La designer a commencé sa carrière chez Whistles, Calvin Klein Jeans et Gap, avant de prendre la direction artistique de Joseph en 2009, une marque britannique renommée pour son esthétique minimaliste. Après neuf ans de succès, elle rejoint Lacoste, la marque de sportswear française, où elle modernise l’héritage sportif de la maison avec des créations résolument contemporaines. Si son travail pour ces deux marques a été unanimement salué, c’est son court passage chez Carven, maison française de mode, qui l’a véritablement propulsée sur la scène internationale. Son départ a été une triste nouvelle, mais la curiosité de savoir où elle allait ensuite était d’autant plus excitante. Alors, qu’attendre d’elle chez Bottega Veneta, l’une des maisons de luxe les plus prestigieuses ? Beaucoup. Les créations de Trotter sont reconnues pour leur sophistication, leur épuration avec une touche d’originalité et leur coupe élégante ; elle se distingue par une utilisation innovante des matières et une attention méticuleuse aux détails. Ajoutez à cela l’héritage exceptionnel et le savoir-faire incomparable de Bottega Veneta, et vous obtenez, espérons-le, une combinaison gagnante.
In what can only be described as an announcement as unexpected as it was controversial, Gucci confirmed Demna Gvasalia as its new Creative Director on March 14th—an obviously strategic move by Kering, aiming to revitalise the brand following a period of declining sales. For the Georgian fashion designer, the appointment follows a decade-long tenure at Balenciaga, where he undeniably celebrated great success, but, particularly in recent years, repeatedly caused significant controversy. There’s no doubt that Demna is one of the most talented designers of his generation, with an unmatched ability to monetise the zeitgeist—but can a move that worked so well for Balenciaga a decade ago really do so again? While some, particularly younger voices, celebrated the appointment, many more expressed their concerns. The markets reacted accordingly: Kering's shares experienced a 12% drop following the announcement. So, what now? Wait and see.
Dans une annonce aussi surprenante que controversée, Gucci a officialisé, le 14 mars, la nomination de Demna Gvasalia comme son nouveau Directeur Créatif. Un choix stratégique évident de la part de Kering, qui cherche à redynamiser la marque après une période de recul des ventes. Pour le créateur géorgien, ce nouveau chapitre fait suite à dix ans à la tête de Balenciaga, une décennie marquée par un succès retentissant, mais aussi par des polémiques récurrentes, surtout ces dernières années. Personne ne remet en question son talent ni son instinct unique pour capter et commercialiser l’air du temps—mais la recette qui a fait le triomphe de Balenciaga il y a dix ans peut-elle vraiment fonctionner à nouveau ? Si les plus jeunes ont largement applaudi cette nomination, d’autres y voient un pari risqué. Et les marchés n’ont pas tardé à réagir : l’action Kering a chuté de 12 % après l’annonce. La suite ? Il ne reste plus qu’à attendre et observer.
Peter Copping has been around the block. The Brit started his career at Sonia Rykiel, spent over a decade at Louis Vuitton, where he worked under Marc Jacobs as Head of Womenswear Design, and was Creative Director of Nina Ricci from 2009 until 2014. After the passing of Oscar de la Renta, Copping was appointed as his successor—a position he left after only two years to serve as Head of Couture at Balenciaga as well as work on some personal projects. In June 2024, then, he was appointed as the Artistic Director of Lanvin, France's oldest continually operating couture house. His debut collection was showcased on January 26th, 2025, in Paris and was very well received: Copping succeeded at bridging timeless elegance with modernity, honouring the house's legacy while introducing contemporary touches. The future is looking bright.
Peter Copping connaît bien le monde de la mode. Le Britannique a débuté chez Sonia Rykiel avant de passer plus de dix ans chez Louis Vuitton, où il a travaillé sous la direction de Marc Jacobs en tant que responsable du design féminin. De 2009 à 2014, il a dirigé la création chez Nina Ricci. Après le décès d’Oscar de la Renta, il lui a succédé—un poste qu’il a occupé pendant deux ans avant de prendre la tête de la couture chez Balenciaga, tout en développant ses propres projets. En juin 2024, il a été nommé directeur artistique de Lanvin, la plus ancienne maison de couture française encore en activité. Sa première collection, dévoilée le 26 janvier 2025 à Paris, a été saluée par la critique : Copping a su allier élégance intemporelle et modernité, honorant l’héritage de la maison tout en y apportant une touche contemporaine. L’avenir s’annonce prometteur.
In 2013, Glenn Martens became the creative director of Y/Project, a label known for its avant-garde, multi-layered designs that often challenge conventional fashion norms. Attracted by the critical acclaim Martens had gained for his bold, conceptual designs and eclectic aesthetic, Diesel appointed the Belgian designer as creative director in October 2020, hoping he would revitalise the brand with his avant-garde approach. Which he did. When Martens exited Y/Project in September 2024—the brand subsequently announced its closure in January 2025—he found himself one job short. And who came knocking? Maison Margiela. On January 29th, Martens was announced as the maison’s new creative director, following the departure of John Galliano, who led the house for a decade. Expectations are high. While details on a debut collection are still under wraps, it looks like this coming September might be the month we will find out if Glenn Martens can deliver.
En 2013, Glenn Martens est devenu directeur créatif de Y/Project, une marque réputée pour ses designs avant-gardistes et superposés, souvent en décalage avec les conventions de la mode. Attirée par les louanges critiques récoltées par Martens pour ses créations audacieuses et son esthétique éclectique, Diesel a fait appel au designer belge en octobre 2020, espérant qu’il insufflerait une nouvelle énergie à la marque avec son approche innovante. Ce qu’il a parfaitement réussi à faire. Lorsqu’il a quitté Y/Project en septembre 2024—la marque annonçant sa fermeture en janvier 2025—il s’est retrouvé sans poste. Et qui est venu frapper à sa porte ? Maison Margiela. Le 29 janvier, Martens a été annoncé comme le nouveau directeur créatif de la maison, succédant à John Galliano, qui y a officié pendant dix ans. Les attentes sont grandes. Bien que les détails de sa première collection soient encore tenus secrets, il semble que septembre prochain pourrait être le moment où l’on découvrira si Glenn Martens saura répondre à ces attentes.
The Italian’s résumé is nothing short of impressive: Jil Sander, Céline under Phoebe Philo, The Row, Moncler—until, in 2020, she launched her own label, Quira, which was nominated for the LVMH Prize for Young Designers in 2023. Many reasons to consider Veronica Leoni’s appointment as the new creative director of Calvin Klein a promising move. On February 7th, 2025, then, she unveiled her first collection for the iconic American fashion house in New York, aiming to pick up where Klein himself left off: stripped-back, sensual minimalism. The initial reviews weren’t overly enthusiastic: too much restraint, a lack of character, more of the same. A cautious first step, or a shoe a size too big? One wonders. Time will tell—so let’s all grant her some.
Le parcours de l’Italienne est pour le moins impressionnant : Jil Sander, Céline sous Phoebe Philo, The Row, Moncler—jusqu’à ce qu’en 2020, elle lance sa propre marque, Quira, nommée pour le Prix LVMH des Jeunes Créateurs en 2023. Autant de raisons de considérer la nomination de Veronica Leoni à la direction artistique de Calvin Klein comme un choix prometteur. Le 7 février 2025, elle a ainsi dévoilé sa première collection pour la maison de mode américaine iconique à New York, avec l’ambition de reprendre exactement là où Klein lui-même s’était arrêté : un minimalisme épuré et sensuel. Les premières critiques ? Plutôt mitigées : trop de retenue, un manque de caractère, du déjà-vu. Un premier pas prudent ou une pointure trop grande ? On s’interroge. Le temps tranchera—donnons-lui donc celui qu’elle mérite.
The rumour mill had long anticipated it: on March 14th, Versace officially announced Dario Vitale as its new Creative Director. Starting April 1st, the Naples-born designer will take over from the legendary Donatella, who led the house for nearly three decades following the tragic death of her brother Gianni. Vitale appears to be a great choice for the brand: after early roles at Dsquared2 and Bottega Veneta under Tomas Maier, he joined Miu Miu in 2010, where he rose to Design and Image Director—a position he held until January of this year. Over his 15-year tenure, he played a key role in shaping Miu Miu’s creative direction and, particularly in recent years, driving its commercial success. With Versace’s aesthetic being markedly different from Miu Miu’s, Vitale’s inaugural collection for the house, presented during Milan Fashion Week in September 2025, will be eagerly awaited. Or in other words, the pressure is on.
La rumeur courait depuis un moment : le 14 mars, Versace a annoncé la nomination de Dario Vitale comme nouveau Directeur Créatif. À partir du 1er avril, Vitale prendra la relève de Donatella, qui a dirigé la maison pendant près de trois décennies après la tragique disparition de son frère Gianni. Vitale semble être un excellent choix : après des passages chez Dsquared2 et Bottega Veneta sous la direction de Tomas Maier, il rejoint Miu Miu en 2010, où il gravit les échelons pour devenir Directeur du Design et de l'Image, un poste qu’il occupa jusqu’en janvier de cette année. Au cours de ses 15 ans passés chez Miu Miu, il a joué un rôle clé dans l’évolution de la direction créative de la marque et, surtout ces dernières années, dans son succès commercial. Avec une esthétique de Versace bien différente de celle de Miu Miu, la première collection de Vitale pour la maison, qui sera présentée lors de la Fashion Week de Milan en septembre, suscitera une immense attente. Autrement dit, on a hâte de voir ce qu'il va proposer.
When Sarah Burton began working with the legendary Alexander McQueen in 1996, she could not have foreseen that, fourteen years later, she would be tasked with preserving his legacy in the wake of his tragic passing. Over the following 13 years she managed to successfully balance the brand’s dark, theatrical DNA with a more wearable elegance. Renowned for her ability to merge romanticism with structural innovation, Burton’s designs are a study in contrasts—sharp tailoring softened by ethereal fabrics, and modern techniques infused with historical couture references. After 26 years at the house, she announced her departure in September 2023, and exactly one year later, she was named the new creative director of Givenchy. Her debut collection for the French maison was unveiled on March 7th during Paris Fashion Week and was celebrated as a thoughtful return to the house's origins: precise tailoring and timeless elegance.
Lorsque Sarah Burton rejoint le légendaire Alexander McQueen en 1996, elle est loin d’imaginer que, quatorze ans plus tard, elle serait chargée de préserver son héritage après sa disparition tragique. Durant les treize années qui suivent, elle parvient à équilibrer avec finesse l’ADN sombre et théâtral de la maison avec une élégance plus fluide et portable. Reconnue pour fusionner romantisme et innovation structurelle, Burton explore le contraste dans ses créations : une coupe précise adoucie par des étoffes aériennes, des techniques modernes enrichies de références à la haute couture historique. Après 26 ans au sein de la maison, elle annonce son départ en septembre 2023. Un an plus tard, elle est nommée directrice artistique de Givenchy. Sa collection de début pour la maison française a été dévoilée le 7 mars lors de la Fashion Week de Paris et a été saluée comme un retour réfléchi aux origines de la maison : une coupe précise et une élégance intemporelle.
Is it Celine? Céline? Who knows now! What we do know: Washington-born Michael Rider began his career as a senior designer at Balenciaga, working under Nicolas Ghesquière before he served as the design director of ready-to-wear at Céline during Phoebe Philo's tenure. When she left, Rider moved on to Polo Ralph Lauren, where he spent the past six years blending traditional preppy styles with modern influences. And now he’s back. In October 2024, following Hedi Slimane’s departure, Celine announced Rider's appointment as the brand’s new creative director, stating that «his genuine nature and strong connection to Celine’s heritage make him a natural choice to continue to build a long-lasting success for the maison.» Michael Rider is set to unveil his first collection for Celine on July 6.
C'est Celine ? Céline ? Qui sait désormais ! Ce que l'on sait en revanche, c'est que Michael Rider, né à Washington, a entamé sa carrière en tant que designer senior chez Balenciaga, sous la direction de Nicolas Ghesquière, avant de devenir directeur du design prêt-à-porter chez Céline pendant le mandat de Phoebe Philo. Lorsqu’elle est partie, Rider a rejoint Polo Ralph Lauren, où il a passé les six dernières années à fusionner des styles preppy traditionnels avec des influences modernes. Et aujourd'hui, il est de retour. En octobre 2024, après le départ d’Hedi Slimane, Celine a annoncé la nomination de Rider comme nouveau directeur créatif, soulignant que « sa nature authentique et sa forte connexion avec l’héritage de Celine font de lui un choix naturel pour continuer à bâtir un succès durable pour la maison. » Michael Rider s'apprête à dévoiler sa première collection pour Celine le 6 juillet.
For Julian Klausner, it has always been Dries–almost always. After starting his career as a Junior Designer at Maison Margiela, he joined Dries Van Noten in August 2018, where he played a pivotal role in designing and developing the women's collections ever since. When van Noten retired in June 2024, the 33-year-old Belgian was named his successor and appointed the brand’s new Creative Director. His deep understanding of the brand and its values is said to ensure a seamless transition, though Klausner has expressed his commitment to, although honoring Dries Van Noten's legacy, introducing his own vision to the brand. His first men’s collection was unveiled in Paris last month, with his inaugural women’s runway show presented during Paris Fashion Week on March 5th, 2025. Both collections received mixed reactions but were, overall, seen as a promising start.
Pour Julian Klausner, cela a toujours été Dries—presque toujours. Après avoir débuté sa carrière comme Junior Designer chez Maison Margiela, il rejoint Dries Van Noten en août 2018, où il joue un rôle clé dans la création et le développement des collections féminines. Lorsque Dries Van Noten prend sa retraite en juin 2024, le designer belge de 33 ans est nommé son successeur et devient le nouveau Directeur Artistique de la marque. Sa compréhension profonde de l’ADN de la marque et de ses valeurs garantit, selon certains, une transition fluide. Cependant, Klausner a exprimé son désir d’honorer l’héritage de Dries Van Noten tout en introduisant sa propre vision créative. Sa première collection homme a été dévoilée à Paris le mois dernier, et son premier défilé femme a eu lieu lors de la Fashion Week de Paris le 5 mars 2025. Les deux collections ont suscité des réactions partagées, mais ont été, dans l'ensemble, perçues comme un début prometteur.
After internships with John Galliano and assisting Belgian designer Wim Neels, Colombian-born Haider Ackermann launched his eponymous label in 2001: clothes that are defined by bold tailoring, rich textures, and a balance of opposites. Alongside running his own brand, Ackermann has held significant roles throughout his career, including serving as Creative Director for Berluti from 2016 to 2018 and collaborating with renowned brands like Jean Paul Gaultier and Canada Goose, where he was appointed the brand’s first-ever Creative Director in May 2024. In September 2024, then, Ackermann was appointed as the new Creative Director of Tom Ford. He has expressed his commitment to honouring Tom Ford's legacy while injecting his own unique vision into the brand, aiming to blend seduction, desire, and eccentricity with a modern elegance that bridges the house's rich heritage with contemporary sensibilities. His inaugural collection, presented in Paris on March 6th, was spectacular proof that he is doing just that.
Après des stages chez John Galliano et une collaboration avec le designer belge Wim Neels, Haider Ackermann, né en Colombie, lance sa marque éponyme en 2001. Ses créations se distinguent par une coupe audacieuse, des textures luxueuses et un équilibre subtil entre opposés. En parallèle de la direction de sa propre marque, Ackermann a occupé des postes clés tout au long de sa carrière, notamment celui de Directeur Artistique chez Berluti de 2016 à 2018, tout en collaborant avec des maisons prestigieuses telles que Jean Paul Gaultier et Canada Goose, où il a été nommé le premier Directeur Artistique de la marque en mai 2024. En septembre 2024, il a été nommé Directeur Artistique de Tom Ford. Il a exprimé son désir d’honorer l’héritage de Tom Ford tout en injectant sa propre vision dans la maison, cherchant à allier séduction, désir et excentricité avec une élégance moderne qui relie l’héritage riche de la maison à une sensibilité contemporaine. Sa collection inaugurale, présentée à Paris le 6 mars, était une preuve spectaculaire qu'il fait justement cela.
It wasn’t what the rumour mill had predicted, but a surprise that was more than welcome. Simone Belotti is no stranger to the world of fashion. Over the past 16 years, he held prestigious positions at houses such as Gucci, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, and Gianfranco Ferré. In October 2023 then, Milan-born designer took over the creative reins at Swiss luxury brand Bally. Across four collections, he breathed new life into the house, skilfully blending its rich heritage with a much-needed contemporary flair. His imaginative, sharply defined designs never lacked a sense of playfulness and earned him critical acclaim throughout the industry. Simone Belotti stands for extensive experience paired with a deep commitment to craftsmanship and a thoughtful, forward-looking vision. Now, all eyes are on his debut for Jil Sander at Milan Fashion Week this September.
Ce n’était pas ce que la rumeur annonçait, mais une surprise plus que bienvenue. Simone Bellotti est loin d’être un inconnu dans le monde de la mode. Ces 16 dernières années, il a occupé des postes prestigieux chez Gucci, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta et Gianfranco Ferré. Puis, en octobre 2023, le designer milanais a pris la direction artistique de la maison de luxe suisse Bally. Au fil de quatre collections, il a insufflé une nouvelle énergie à la marque, mariant avec finesse son riche héritage à une modernité nécessaire. Ses créations, précises et inventives, n’ont jamais manqué d’une touche de fantaisie lui valant les éloges de l’industrie. Bellotti incarne une expertise rare, alliée à un profond attachement à l’artisanat et une vision tournée vers l’avenir. Désormais, tous les regards sont tournés vers son tout premier défilé pour Jil Sander, attendu avec impatience lors de la Fashion Week de Milan en septembre.
And as the fashion carousel keeps spinning, it seems a good idea to get an overview over who’s left out there waiting to snatch a seat: Kim Jones has left Dior Homme as well as Fendi, and Sabato de Sarno is out after only six collections at Gucci. Jack McCollough and Lazaro Hernandez waved goodbye to their own label Proenza Schouler and John Galliano closed the curtain on Maison Margiela. Peter Do is out at Helmut Lang, the mighty Hedi Slimane exited Celine, Lucie and Luke Meier have left Jil Sander and then there's Pierpaolo Piccioli, still sans un job 12 months after he left Valentino.
And, of course, there are plenty of rumours circulating to keep things exciting. Will Loewe confirm JW. Anderson's departure? And will Dior follow with a confirmation of their own, announcing the Brit the maison's new creative director? If so, what about Maria Grazia Chiuri? Is she maybe returning to Rome and taking over the reigns at Fendi? Maybe alongside her former partner at Valentino, Pierpaolo Piccioli? Is Daniel Lee indeed leaving Burberry? And who will take over at Balenciaga?
Let's wait and see.
Alors que le carrousel de la mode continue de tourner, il semble judicieux de faire un point sur ceux qui attendent patiemment leur tour : Kim Jones a quitté Dior Homme ainsi que Fendi, Sabato de Sarno a quitté Gucci après seulement six collections, Jack McCollough et Lazaro Hernandez ont dit adieu à leur propre marque, Proenza Schouler, et John Galliano a mis fin à son aventure chez Maison Margiela. Peter Do n'est plus chez Helmut Lang, le grand Hedi Slimane a quitté Celine, Lucie et Luke Meier ont tourné la page chez Jil Sander, et puis il y a Pierpaolo Piccioli, toujours sans emploi 12 mois après son départ de Valentino.
Et bien sûr, les rumeurs vont bon train, ajoutant du piquant à la situation. Loewe va-t-il confirmer le départ de JW Anderson ? Et Dior, suivra-t-il en annonçant le Britannique comme son nouveau directeur créatif ? Si c'est le cas, qu’en est-il de Maria Grazia Chiuri ? Peut-être qu’elle retournera à Rome et prendra les rênes de Fendi, peut-être aux côtés de son ancien partenaire chez Valentino, Pierpaolo Piccioli ? Daniel Lee va-t-il réellement quitter Burberry ? Et qui pourrait être le prochain à prendre la tête de Balenciaga ?
On verra bien.