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Born on July 29, 1903, in Belle Époque Paris as the eldest daughter of an aristocratic American family, Vreeland’s early years were imbued with the cosmopolitan elegance of Europe, a childhood horseback riding, attending performances of the Ballet Russes, and mingling with her parents’ distinguished circle of friends. From an early age, Vreeland’s personality was marked by a distinctive blend of wit, charm, and audacity. She had an insatiable curiosity and an innate sense of adventure, qualities that would come to define her professional life more than any other.
In 1914, the family relocated to New York City, where, by the 1920s, the young Diana started attracting attention as a well-dressed socialite and promising debutante. In 1923, while vacationing in Saratoga, she met the love of her life, banker Thomas Reed Vreeland. The couple got married, had two sons, and in 1929, packed their (many) bags and moved first to Paris, then to London, where Diana opened a lingerie boutique, famously outfitting Wallis Simpson for a weekend rendezvous with King Edward VIII. «The rest, as you know, is history,» Vreeland later quipped. «My little lingerie shop had brought down the throne.»
Geboren am 29. Juli 1903 als älteste Tochter einer amerikanischen Aristokratenfamilie in Paris, lebte Vreeland eine Kindheit, geprägt von der kosmopolitischen Eleganz Europas. Sie ritt, besuchte Aufführungen des Ballets Russes, verkehrte im illustren Freundeskreis ihrer Eltern. Schon in jungen Jahren manifestierte sich ihre Persönlichkeit durch eine einzigartige Mischung aus Witz, Charme und Unerschrockenheit. Sie besass eine unersättliche Neugier und eine angeborene Lust auf Abenteuer – Eigenschaften, die ihr späteres berufliches Leben mehr als alles andere definieren würden.
Im Jahr 1914 zog die Familie nach New York City, wo Diana in den 1920er-Jahren als auffällig gekleidete Socialite von sich reden machte. 1923, während eines Urlaubs in Saratoga, traf sie die Liebe ihres Lebens, den Bankier Thomas Reed Vreeland. Das Paar heiratete, bekam zwei Söhne und zog 1929 zunächst nach Paris und später nach London, wo Diana ein Lingerie-Geschäft eröffnete, das Wallis Simpson für ein Wochenende mit König Edward VIII. ausstattete. «Der Rest, wie Sie wissen, ist Geschichte», scherzte Vreeland später. «Mein kleines Lingerie-Geschäft hat den Thron gestürzt.»
A little bad taste is like a nice splash of paprika. We all need a splash of bad taste—it’s hearty, it’s healthy, it’s physical. I think we could use more of it. No taste is what I’m against.
In 1934, the Vreelands returned to New York City. Back in the Big Apple, the ever-so-stylish Diana caught the attention of Harper’s Bazaar editor-in-chief Carmel Snow, who went on to hire her as the magazine's columnist in 1936. Unlike many with a focus on the visual, Vreeland possessed a remarkable talent for language and an innate feel for the rhythm of a sentence. And so, naturally, her column Why Don’t You?, with its whimsical yet aspirational and always unexpected advice, became an instant sensation.
Over the following years, and after her promotion to fashion editor, Vreeland made a name for herself as a creative visionary, championing emerging talent and introducing readers to new ideas, cultures, and aesthetics. Right from the start, her editorial vision had been marked by bold ideas and a relentless pursuit of the new, making Vreeland one to consistently outpace her contemporaries and time and time again light the way to the next big thing. She was among the first editors to feature models in blue jeans, thong sandals, and the bikini. Like no other, she dared to mix high-end brands with the inexpensive. Vreeland was a fashion superpower—and she knew. So, when in 1962, after 26 years with the magazine, she was denied the raise she believed she deserved and was passed over for the editor-in-chief position, she jumped ship and took the helm at Vogue.
1934 kehrten die Vreelands nach New York City zurück. Mit ihrem eigenwilligen Stil erregte Diana die Aufmerksamkeit von Harper’s Bazaar-Chefredakteurin Carmel Snow, die sie in der Folge 1936 als Kolumnistin engagierte. Im Gegensatz zu vielen anderen, deren Fokus auf dem Visuellen liegt, besass Vreeland ein bemerkenswertes Talent für Sprache und ein angeborenes Gespür für den Rhythmus eines Satzes. Ihre Kolumne Why Don’t You?, mit ihrem verspielten, aber dennoch inspirierenden und stets unerwarteten Rat, wurde ein sofortiger Erfolg.
In den darauffolgenden Jahren etablierte sich Vreeland als ernstzunehmende Moderedaktorin, als kreative Visionärin, die aufstrebende Talente förderte und die Leser mit neuen Ideen, Kulturen und Ästhetiken bekannt machte. Von Beginn an war ihre Arbeit geprägt von mutigen Ideen und der unaufhörlichen Suche nach dem Neuen. Ihren Zeitgenossen war sie konstant einen Schritt voraus, mit ihrem Gespür für the next big thing ebnete sie ihnen immer wieder den Weg. Vreeland gehörte zu den ersten, die Models in Blue Jeans, Zehensandalen und im Bikini zeigten. Vor allen anderen wagte sie es, Luxusmarken mit High-Street-Mode zu kombinieren. Vreeland war eine Mode-Supermacht – und das wusste sie. Als man ihr 1962, nach 26 Jahren bei Harper’s Bazaar, die Gehaltserhöhung verweigerte, die sie für verdient hielt, und sie für die Position der Chefredaktion überging, reichte sie ihre Kündigung ein – und übernahm stattdessen das Ruder bei Vogue.
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Over the next nine years, Vreeland took the magazine from a conservative society paper to a publication perfectly in tune with the 1960s’ spirit of rebellion. Under her leadership, Vogue became a cultural powerhouse, pushing boundaries and redefining fashion as a form of art. Vreeland’s issues were a visual feast, reflecting her conviction that fashion was not just about clothes but about storytelling, imagination, and the limitless possibilities of creativity.
Über die nächsten neun Jahre verwandelte Vreeland das Magazin von einer konservativen Gesellschaftszeitung in eine Publikation, die perfekt den rebellischen Geist der 1960er Jahre widerspiegelte. Unter ihrer Führung wurde Vogue zu einer kulturellen Supermacht, die Grenzen des Akzeptablen neu zog und Mode als eine Form der Kunst definierte. Ein Magazin, das Vreelands tiefe Überzeugung widerspiegelte, dass Mode nicht einfach nur Kleidung ist, sondern Geschichten erzählt, Vorstellungen herausfordert und die unendlichen Möglichkeiten kreativen Schaffens offenbart.
After leaving Vogue in 1971—reportedly due to her extravagant spending—Vreeland resurfaced as a consultant for the Costume Institute at the Metropolitan Museum of Art. The twelve exhibitions she curated for the institution under her tenure, among them The World of Balenciaga and Hollywood Design, were not only groundbreaking; they turned fashion curation into a celebrated form of art.
On August 22nd, 1989, Diana Vreeland died of a heart attack at the age of 85 at Lenox Hill Hospital in New York. Her life and work have been immortalised in books, documentaries, and exhibitions, ensuring that her legacy endures.
Nach ihrem Abgang im Jahr 1971 – angeblich erhielt sie aufgrund ihrer extravaganten Ausgaben die Kündigung – machte Vreeland ein Comeback als Beraterin für das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art. Die zwölf Ausstellungen, die sie während ihrer Amtszeit für die Institution kuratierte, darunter The World of Balenciaga und Hollywood Design, waren nicht nur bahnbrechend, sondern hoben die Modekuratierung zu einer gefeierten Kunstform.
Diana Vreeland verstarb am 22. August 1989 im Alter von 85 Jahren an einem Herzinfarkt im Lenox Hill Hospital in New York. Ihr Leben und Werk wurden in diversen Büchern, Dokumentarfilmen und Ausstellungen verewigt.
You know the greatest thing is passion, without it what have you got? I mean if you love someone you can love them as much as you can love them but if it isn’t a passion, it isn’t burning, it isn’t on fire, you haven’t lived.
Even among the outsized, eccentric personalities of the fashion world, Diana Vreeland stood out. Her presence was magnetic, and her conversation, peppered with flamboyant anecdotes and imaginative declarations, was as much an art form as the pages she curated. Vreeland’s ability to see potential where others saw limitations was a testament to her visionary spirit.
She believed in celebrating individuality and imperfection, emphasising that flaws could be as captivating as conventional beauty. She believed in the power of transformation and the importance of self-expression. Everything she touched carried a sense of whimsy and drama. Diana Vreeland was not only a pioneer of fashion; she was a pioneer of possibility, proving that imagination and audacity can, indeed, change the world.
Sogar unter den exzentrischen Persönlichkeiten der Modewelt stach Diana Vreeland ein Leben lang hervor. Ihre Präsenz war magnetisch, und ihre Gespräche, durchzogen mit flamboyanten Anekdoten und fantasievollen Aussagen, waren ebenso eine Kunstform wie die Magazinseiten, die sie kuratierte. Vreelands Fähigkeit, Potenzial dort zu erkennen, wo andere nur Einschränkungen sahen, stellte ihren visionären Geist immer und immer wieder unter Beweis.
Sie glaubte daran, Individualität und Imperfektion zu feiern. Sie glaubte an die Kraft der Transformation und die Bedeutung von Selbstverwirklichung. Alles, was sie berührte, war durchdrungen von einem Hauch von Magie und einem Touch von Drama. Diana Vreeland war nicht nur eine Pionierin der Mode, sie war eine Pionierin der Möglichkeiten. Und für viele der lebende Beweis, dass Fantasie und Mut tatsächlich die Welt verändern können.