Among the many novelties the French maison presents each year, there is always at least one that I feel I can’t live on without. This year, like so many others, I fell hard for the Tank à Guichet. The model first appeared at Cartier in 1928, as a part of a broader experimentation with jump hour mechanisms—digital-style displays that used rotating discs instead of traditional hands. The name à guichet translates to with a window, referring to the two apertures on the dial: one for hours and one for minutes.
While Cartier has occasionally revived it over the years, the Tank à Guichet’s return at Watches & Wonders 2025 marked its most extensive release to date. This latest edition, part of the Cartier Privé collection, honours the essence of the original design while incorporating refined updates. It is powered by the new Calibre 9755 MC, a hand-wound movement with jumping hours and dragging minutes, crafted exclusively for this timepiece. The case comes in yellow gold, rose gold, and platinum, with the crown having been discreetly repositioned at 12 o’clock, evoking the design of the 1928 original.
In short: the new Tank à Guichet is a revival done right—and an absolute stunner of a timepiece.
Parmi les nombreuses nouveautés que la maison présente chaque année, il y en a toujours au moins une à laquelle je ne peux pas échapper. Cette année, c'est le Tank à Guichet qui m'a fait fondre. Ce modèle est apparu pour la première fois chez Cartier en 1928, dans le cadre d'une expérimentation plus large sur les mécanismes à heures sautantes — des affichages de type digital utilisant des disques rotatifs plutôt que des aiguilles traditionnelles. Le terme à guichet fait référence aux deux fenêtres sur le cadran : une pour les heures et l'autre pour les minutes.
Bien que Cartier l'ait occasionnellement réédité au fil des années, le retour du Tank à Guichet au Watches & Wonders 2025 marque sa sortie la plus ambitieuse à ce jour. Cette nouvelle édition, faisant partie de la collection Cartier Privé, rend hommage à l'essence du modèle original tout en intégrant des mises à jour subtiles. Elle est animée par le nouveau Calibre 9755 MC, un mouvement à remontage manuel avec heures sautantes et minutes traînantes, conçu exclusivement pour cette montre. Le boîtier est disponible en or jaune, or rose et platine, avec la couronne discrètement repositionnée à 12 heures, évoquant le design de l'original de 1928.
En résumé : le nouveau Tank à Guichet est un revival parfaitement maîtrisé – et un véritable chef-d'œuvre horloger.
Among the numerous revivals of recent years, IWC Schaffhausen's 2023 remake of their iconic Gérald Genta-designed Ingenieur from 1955 stands out as one of my personal favourites. The team around Chief Design Officer Christian Knoop successfully managed to preserve the core elements that made it revolutionary while updating it for modern tastes—a task that, I would like to emphasise, is no simple feat.
As is choosing my favourite among the several additions to the collection presented in Geneva earlier this month. The extra-bold all-black ceramic Ingenieur Automatic 42? The Ingenieur Automatic 40 black dial in all gold? Or its counterpart in stainless steel featuring a green dial in a shade that might just eclipse every other green dial ever created? You decide—because I most certainly can’t.
Parmi les nombreuses rééditions des dernières années, la refonte par IWC Schaffhausen en 2023 de leur iconique Ingenieur de 1955, dessinée par Gérald Genta, se distingue comme l'une de mes préférées personnelles. L’équipe dirigée par le Chief Design Officer Christian Knoop a su préserver les éléments fondamentaux qui en faisaient une montre révolutionnaire, tout en l’adaptant aux goûts contemporains – un défi, je tiens à le souligner, loin d’être simple.
Tout comme le choix de ma pièce préférée parmi les nombreuses nouveautés présentées lors du salon de Genève ce mois-ci. La résolument audacieux Ingenieur Automatic 42 en céramique noire ? L'Ingenieur Automatic 40 en or intégral avec un cadran noir ? Ou son homologue en acier inoxydable avec un cadran vert dans une teinte qui pourrait bien éclipser toutes les autres nuances de vert jamais créées ? À vous de choisir – car moi, je n'y arrive certainement pas.
Without a doubt, the most talked-about novelty of the event was the Rolex Land-Dweller. To fully appreciate why, you’ll need a bit more than just a passing interest in watch technology, as the buzz had little to none to do with its design. From the 18 exclusive patents the model introduced, 16 pertain to the movement. Since this isn’t a watch nerd’s platform, I’ll keep it superficial: The most notable feature of this entirely newly developed movement is its Dynapulse escapement. Unlike traditional escapements, which rely on the conventional ticking action, it uses a rolling motion for power transfer. This innovation improves the movement’s efficiency and durability, resulting in smoother, more consistent performance and better energy utilisation. Additionally, the Land-Dweller’s Calibre 7135 operates at 5 Hz (36,000 vibrations per hour), which is a higher frequency than the typical 4 Hz found in most other automatic movements. This results in greater precision and improved timekeeping accuracy.
If that is still too tech-nerdy for you, let’s just say that the Land-Dweller’s movement is a groundbreaking innovation in watch technology and more than deserving of all the attention it got.
La nouveauté la plus commentée du salon fut la Rolex Land-Dweller. Et pour en saisir pleinement la portée, il faut aller au-delà de son apparence – car, fait rare, le design n’était pas au cœur des discussions. Ce sont les entrailles de la montre qui ont fait sensation. Sur les 18 brevets exclusifs déposés pour ce modèle, 16 concernent le mouvement. Comme il ne s’agit pas ici d’un site pour initiés, restons en surface : La particularité la plus remarquable de ce nouveau mouvement entièrement développé par Rolex, c’est son échappement Dynapulse. Contrairement aux échappements traditionnels qui fonctionnent par impulsions, celui-ci repose sur un transfert d’énergie par roulement – une mécanique plus fluide, plus stable, et surtout plus efficiente. Il en résulte un mouvement plus durable, au rendement optimisé, offrant une régularité de marche impressionnante. Autre prouesse : le calibre 7135 qui l’anime bat à 5 Hz (soit 36 000 alternances par heure), contre 4 Hz pour la majorité des mouvements automatiques – une fréquence plus élevée, gage d’une précision accrue.
Et si tout cela reste un peu trop technique : retenez simplement que la Land-Dweller abrite un mouvement d’avant-garde qui marque une étape majeure dans l’innovation horlogère et mérite largement l’attention qu’elle a suscitée.
The sixties were everywhere—but only Piaget spelled it out, quite literally, with the launch of the Sixtie. Inspired by the flamboyant era of the Piaget Society, the new collection reinterprets the Maison’s daring trapezoidal watch designs from its iconic 21st-century collection, first introduced in 1969. Back then, Piaget’s visionary designer Jean-Claude Gueit was redrawing the boundaries between watchmaking and the art of jewellery. Under his creative direction, the wristwatch transformed from a mere timekeeper into a sculptural statement.
Among the avant-garde creations of the 60s and 70s, the trapeze shape gradually established itself as a cult design. And one that, more than half a century later, is well worth bringing back into the spotlight. This most recent Sixitie comes in a 29mm x 25.3mm case and in four variations: pink gold, pink gold with diamonds, stainless steel with diamonds, and as a bi-colour model in stainless steel and pink gold.
A small watch, but mighty in effect!
Les années soixante étaient sur toutes les lèvres cette année – mais seule Piaget a poussé l’hommage jusqu’au bout, en baptisant littéralement sa dernière création Sixtie. Inspirée de l’âge d’or flamboyant de la Piaget Society, la nouvelle collection revisite les audacieux modèles trapézoïdaux de la Maison, apparus pour la première fois en 1969 dans sa mythique collection 21st Century. À l’époque, sous l’impulsion du talentueux Jean-Claude Gueit, Piaget repoussait les frontières entre haute horlogerie et art joaillier. Sous sa direction artistique, la montre se métamorphose : elle ne donne plus seulement l’heure, elle devient une pièce de design sculpturale.
Parmi ces créations avant-gardistes des années 60 et 70, la forme trapézoïdale s’impose peu à peu comme un design culte — et un demi-siècle plus tard, elle n’a rien perdu de son pouvoir d’attraction. La nouvelle Sixtie s’inscrit dans cet héritage : un boîtier de 29 x 25,3 mm décliné en quatre versions – or rose, or rose serti de diamants, acier serti de diamants et un modèle bicolore mêlant acier et or rose.
Une montre petite en apparence, mais d’une audace éclatante.
When Patek Philippe first introduced the Cubitus in October 2024, it received mixed reviews—as is often the case when a major maison unveils an entirely new collection. I, for one, consider it a very attractive, finely crafted timepiece—and all the more so now, with the release of Reference 7128/1R-001. This new medium-sized model, measuring 40 mm in diameter, comes in rose gold and features a self-winding movement equipped with a stop-seconds function and an elegant chocolate brown dial, brought to life by a refined sunburst finish. During the presentation, the maison emphasised that this model was designed to suit all wrists—a claim that, in my experience and, I believe, in the experience of others who tried it on, seems to hold true. A very fine new addition to the collection.
Lorsque Patek Philippe a dévoilé le Cubitus en octobre 2024, les critiques ont été partagées – comme souvent lorsqu'une grande maison lance une toute nouvelle collection. Pour ma part, j’y vois une montre séduisante et finement réalisée, d’autant plus depuis la sortie de la Référence 7128/1R-001. Ce nouveau modèle de taille moyenne, d’un diamètre de 40 mm, est en or rose et présente un mouvement automatique avec fonction stop-seconde, ainsi qu'un cadran chocolat élégant, mis en valeur par une finition rayonnante raffinée. Lors de la présentation, la maison a souligné que ce modèle a été conçu pour convenir à tous les poignets – une affirmation qui, d'après mon expérience et, je crois, celle de tous ceux qui l’ont essayée, semble tout à fait véridique. Une belle nouvelle pièce pour la collection.
As the first watch creation of the House, Chanel’s Première made its debut in 1987—a completely original design, something entirely new, something entirely Chanel. The octagonal case was inspired by the shape of the Place Vendôme in Paris—a geometric form that also mirrors the stopper of the N°5 perfume bottle—and its leather-chain bracelet from the legendary quilted handbag. It was a timepiece that put fashion first but with Swiss-made mechanical precision.
Over the years, the Première has been revisited in various forms, always retaining its core silhouette. This year, with the new Première Galon, the maison artfully reinterpreted its signature couture braid: Gabrielle Chanel applied braided trims to her suits to highlight the edges, decorate the pockets and wrists, and thus structure the silhouette. The bracelet of the Première Galon is a refined twist of yellow gold, available with or without diamond accents. A piece—or three pieces, rather—as sleek as they are simply beautiful.
C’était en 1987 que Chanel a signé sa toute première montre : la Première, une création originale, audacieuse et profondément ancrée dans l’esthétique de la maison. Sa boîte octogonale s’est inspirée de la silhouette géométrique de la place Vendôme – une forme que l’on retrouve aussi dans le bouchon du flacon N°5 – tandis que son bracelet chaîne entrelacé de cuir rendait hommage au célèbre sac matelassé de la maison. Une montre qui plaçait la mode au premier plan, sans jamais compromettre la précision mécanique suisse.
Au fil des années, la Première a connu de multiples variations, tout en conservant sa silhouette emblématique. En 2025, avec la Première Galon, la maison revisite avec finesse un autre de ses codes couture : le galon tressé, cher à Gabrielle Chanel, utilisé pour souligner les bords, orner les poignets ou structurer les vestes. Le bracelet de la Première Galon est une élégante torsade d’or jaune, proposée avec ou sans diamants. Une montre – ou plutôt trois – à la fois raffinée, audacieuse et tout simplement sublime.
It is undoubtedly one of the most poetic complications ever created—and certainly one of my personal favourites: Le Temps Suspendu by Hermès. Introduced in 2011, the innovative complication allows the wearer to «suspend» time. By pressing a pusher at 9 o'clock, the hour and minute hands move to a fixed position, creating the illusion that time has come to a halt. Despite this visual pause, the watch continues to keep accurate time internally. Pressing the pusher again returns the hands to their correct positions.
In Geneva, Hermès unveiled a redesigned Arceau Le Temps Suspendu while simultaneously expanding the concept by introducing it within the Hermès Cut collection. Both are exceptional, of course, but for me, the new Arceau with its 42mm case framing an openworked dial in rouge sellier—one of three available colour options for the new Arceau Le Temps Suspendu—stands out as the clear masterpiece. A watch creation for the ages—and one for the soul.
Il s'agit sans aucun doute de l'une des complications les plus poétiques jamais créées – et certainement l'une de mes préférées : Le Temps Suspendu de Hermès. Lancée en 2011, cette complication innovante permet à celui qui la porte de « suspendre » le temps. En appuyant sur un poussoir à 9 heures, les aiguilles des heures et des minutes se déplacent pour se figer dans une position précise, créant ainsi l'illusion que le temps s’est arrêté. Bien que cette pause visuelle soit effective, la montre continue de garder l'heure de manière précise en interne. En appuyant à nouveau sur le poussoir, les aiguilles retrouvent leur position normale.
À Genève, Hermès a présenté une nouvelle version de l'Arceau Le Temps Suspendu, tout en élargissant le concept avec l’introduction de la complication dans la collection Hermès Cut. Les deux sont bien sûr exceptionnels, mais pour moi, le nouvel Arceau avec son boîtier de 42 mm et son cadran ajouré en rouge sellier – l’une des trois nouvelles couleurs disponibles pour ce modèle – se distingue clairement comme le chef-d'œuvre. Une création horlogère intemporelle et profondément émotive.
When you get to celebrate your 270th birthday, you might as well make a statement—like unveiling the most complicated wristwatch ever created. Vacheron Constantin’s Solaria Ultra Grand Complication – La Première is the crowning achievement of an extraordinary eight-year journey, brought to life by a single master watchmaker: an astonishing 41 complications comprising 1521 components housed within a case measuring a mere 45mm in diameter with a height of only 14.99mm. A true tour de force of horological craftsmanship!
Sadly, though understandably, the Solaria is a unique piece and one for their museum, and not for sale—which makes me admire the noble maison of Vacheron Constantin even more than I already did.
Quand on célèbre son 270e anniversaire, autant marquer le coup – par exemple, en dévoilant la montre-bracelet la plus compliquée jamais créée. La Solaria Ultra Grande Complication – La Première de Vacheron Constantin couronne une aventure exceptionnelle de huit années de développement, menée par un seul maître horloger : 41 complications, 1521 composants, logés dans un boîtier de seulement 45 mm de diamètre et 14,99 mm d’épaisseur. Un véritable tour de force horloger !
Hélas — mais une décision que l’on comprend aisément — la Solaria est une pièce unique, destinée à leur musée et non à la vente. Ce qui ne fait que renforcer mon admiration pour la noble maison Vacheron Constantin.
The Cadenas watch by Van Cleef & Arpels was first introduced in 1935. Its name, Cadenas—French for padlock—speaks to both its distinctive silhouette and its symbolic expression of union and alliance. The watch featured a unique sloping dial, allowing the wearer to read the time discreetly—a nod to the 1930s etiquette that deemed it improper for women to openly check the time.
Over the years, the Cadenas watch has seen various reinterpretations. And yet, much to my surprise, it had managed to escape my radar until the maison unveiled the latest addition to the collection earlier this month. This latest Cadenas creation pairs a yellow gold bracelet with a case adorned in snow-set diamonds, accented by a row of princess-cut sapphires. It is hardly a piece fit for everyday wear—but it is, without a doubt, a thing of beauty.
La montre Cadenas de Van Cleef & Arpels a été lancée pour la première fois en 1935. Elle était dotée d’un cadran incliné unique, permettant à la porteuse de lire l’heure discrètement, un clin d’œil aux règles de savoir-vivre des années 1930, qui jugeaient inapproprié pour une femme de consulter l’heure ouvertement.
Au fil des années, la montre Cadenas a connu plusieurs réinterprétations. Et pourtant, à ma grande surprise, elle avait échappé à mon radar jusqu’à ce que la maison dévoile le dernier ajout à la collection plus tôt ce mois-ci. Cette nouvelle création Cadenas associe un bracelet en or jaune à un boîtier orné de diamants pavés, rehaussé par une rangée de saphirs taillés princesse. Ce n’est certes pas une pièce pour un usage quotidien, mais c’est, sans aucun doute, une véritable œuvre de beauté.