Build something bigger. Something meant to last, with legs to walk and deep roots.
Celine
Closing Men's Fashion Week with one of its most talked-about shows, Michael Rider's first standalone menswear collection for Celine refined his vision of the Parisian dandy with confidence: through razor-sharp tailoring, polished styling, vibrant pops of colour and his characteristically offbeat accessories. Rider balanced the house’s signature slim silhouette with softer draping, while leather moto jackets, trail-inspired sneakers and bold prints injected the collection with its irreverent edge. The result felt at once modern and genuinely unclassifiable — which is exactly where Celine needs to be.
Celine
En clôture de la Men's Fashion Week, Michael Rider a signé l'un des shows les plus commentés de la saison. Pour sa première collection homme autonome chez Celine, il affine sa vision du dandy parisien avec une assurance tranquille : entre tailoring au cordeau, styling soigné, touches de couleur franches et accessoires résolument excentriques qui lui sont devenus une signature. La silhouette ajustée, emblématique de la maison, se fait plus souple, plus drapée, tandis que blousons moto en cuir, sneakers d'inspiration trail et imprimés audacieux confèrent à l'ensemble son tranchant irrévérencieux. Le résultat est à la fois moderne et résolument inclassable – exactement là où Celine doit se trouver.
Dries van Noten
Presented at the Tennis Club de Paris during a 40°C heatwave, Dries Van Noten's Spring/ Summer 2027 collection continued creative director Julian Klausner's softer vision for the house. Fluid tailoring, airy outerwear, sheer knits and tactile fabrics brought a sense of lightness and ease, while sunset-inspired hues of peach, botanical green, orange and watery blue added warmth throughout. Balancing sensuality with effortless wearability, the collection reinforced Klausner's confident evolution of the Dries Van Noten universe.
Dries van Noten
Présentée au Tennis Club de Paris sous une canicule à 40°C, la collection Printemps-Été 2027 de Dries Van Noten poursuit la vision plus douce que Julian Klausner insuffle à la maison. Tailoring fluide, pièces d'extérieur légères, mailles transparentes et matières sensuelles composent une silhouette aérienne et sans effort, tandis que des teintes inspirées des couchers de soleil – pêche, vert botanique, orange et bleu aqueux – réchauffent l'ensemble. Entre sensualité et portabilité évidente, la collection confirme l'évolution assurée de Klausner à la tête de l'univers Dries Van Noten.
Like a dream that vanishes upon waking up, I hope everything feels loose, delicate, easy to remove, ready to fly away.
Dior Homme
Jonathan Anderson continued to refine his vision for Dior Homme with a collection that balanced the house's heritage with a fresh, deliberately unruly spirit. Relaxed tailoring, shirtless jackets, distressed knitwear and sharp houndstooth outerwear defined the season, while archival references were reimagined through fluid silhouettes, sequins and distressed denim. Presented inside the Musée Nissim de Camondo, its walls hung with specially commissioned portraits by Giangiacomo Rossetti, the collection felt like a thoughtful dialogue between past and present. Standout pieces included a chunky orange knit crowned with an oversized silver rosette and distressed denim jackets, while the lightweight tailoring and refined outerwear reinforced Anderson's evolving vision for the Dior man.
Dior Homme
Chez Dior Homme, Jonathan Anderson creuse son sillon : une collection qui cherche l'équilibre entre l'héritage de la maison et un esprit résolument indiscipliné. Tailoring décontracté, vestes portées à même la peau, mailles distressées et manteaux en houndstooth affûté définissent la saison, tandis que les références aux archives sont réinterprétées à travers des silhouettes fluides, des sequins et du denim usé. Présentée dans les salons du Musée Nissim de Camondo, dont les murs accueillaient des portraits spécialement commandés à Giangiacomo Rossetti, la collection prenait des allures de dialogue entre passé et présent. Parmi les pièces marquantes, un pull chunky orange coiffé d'une rosette en argent surdimensionnée et des vestes en denim distressé ont particulièrement retenu l'attention. Le tailoring léger et les pièces d'extérieur raffinées, quant à eux, confirment l'évolution de la vision d'Anderson pour l'homme Dior.
Zegna
For Spring/Summer 2027, Alessandro Sartori took Zegna to Malibu Pier, and the setting felt like a natural extension of everything he has been building. Inspired by the Italian concept of la villeggiatura — the tradition of relocating life entirely for the summer — relaxed silhouettes, lightweight fabrics and effortless layering defined the season. A palette of tobacco, sand and stone was complemented by sea-green, citron and terracotta, adding subtle depth throughout. Rooted in authentic design rather than fleeting trends, the collection reinforced the quiet confidence that has become a hallmark of Zegna's summer shows.
Zegna
Pour le Printemps-Été 2027, Alessandro Sartori a emmené Zegna jusqu'à Malibu Pier, un écrin qui semblait prolonger naturellement tout ce qu'il construit depuis son arrivée à la maison. Inspirée du concept italien de la villeggiatura, cette tradition qui consiste à transporter sa vie entière au soleil le temps d'un été, la collection se décline en silhouettes décontractées, matières légères et superpositions sans effort. Une palette de tabac, de sable et de pierre se voit rehaussée de vert céladon, de citron et de terracotta, ajoutant une profondeur subtile à l'ensemble. Ancrée dans un design authentique plutôt que dans les tendances éphémères, la collection confirme la confiance tranquille qui est devenue la marque de fabrique des propositions estivales de Zegna.
Lemaire
Lemaire stayed true to its signature language for Spring/Summer 2027: refining rather than reinventing. Tailored workwear, coated cotton, relaxed coats and boxy shirting came in easy, layered silhouettes with balloon volumes adding lightness and movement. The familiar palette of black, toasted browns and greys opened into dusty pastels, dove blue and oxblood. The standout pieces were the lightweight coats - among the best outerwear shown this season. While much felt familiar from previous collections, the clothes remained beautifully made, highly wearable and refreshingly attainable compared to many of this week's luxury offerings.
Lemaire
Fidèle à son langage pour le Printemps-Été 2027, Lemaire affine plutôt qu'il ne réinvente. Workwear structuré, coton enduit, manteaux souples et chemises oversize composent des silhouettes légères et superposées, que des volumes ballon viennent animer. La palette habituelle de noirs, bruns toastés et gris s'ouvre sur des pastels poussiéreux, un bleu tourterelle et de l'oxblood. Les manteaux légers s'imposent comme les pièces phares de la collection, comptant parmi les meilleures propositions en outerwear de la saison. Si beaucoup rappellent les saisons précédentes, les vêtements restent impeccablement exécutés, d'une portabilité évidente et, comparés à bien des offres luxe de cette semaine, d'une accessibilité rafraîchissante.
I wanted there to be a beauty, but also a realism to the proposal.
Simone Rocha
Presented at the Teatro della Pergola in Florence, Simone Rocha's first standalone menswear show marked a confident debut, expanding her distinctive universe without losing sight of the brand's signature codes. Gender-fluid tailoring, rich textures and intricate detailing defined a collection that balanced romance with wearability. Poetic yet grounded, it offered a fresh vision of contemporary masculinity while remaining unmistakably Simone Rocha.
Simone Rocha
Présenté au Teatro della Pergola à Florence, le premier défilé homme autonome de Simone Rocha signe ses débuts avec assurance, élargissant son univers distinctif sans jamais perdre de vue les codes de la maison. Tailoring subverti, textures riches et détails minutieux définissent une collection qui réconcilie romance et portabilité. Poétique sans être déconnectée du réel, elle offre une vision tendre de la masculinité contemporaine, et reste, dans chaque pièce, résolument Simone Rocha.
